車検満了日までに検査を受けなくては…と思いつつ車検日を過ぎてしまいました。
（ここのところYZFばっかり乗っていたというのもありまして…　^_^;　）

今年の初めにTL三井氏のユーザ車検に同行させてもらい、見学したこともありユーザ車検には興味を持っていました。

基本的に普段のメンテは自分でしているので、バイク屋に車検を依頼してもただ通すだけだし、それで車検代行費用として２〜３万も払わなければならないのでちょっともったいないかなあという気もしていた。

そのようなこともあり、車検をどうしようか考えていたところ、休暇を取ることが出来たので今回初めてユーザ車検にチャレンジしてみました。

�@ライト　：　Hi、Low　が点灯するか？

�Aウインカー　：　前後、左右が点灯するか？

�Bテールランプ　：　マーカー、およびストップ球が点灯するか？

�Cブレーキランプ　：　前および後ろブレーキを作動させた時に点灯するか？

�Dホーン　：　鳴るかどうか？

�Eブレーキオイル　：　規定量入っているか？

�Fブレーキパッド　：　残量があるか？

�Gタイヤ　：　スリップサインが出ていないか？

�H液漏れ　：　冷却系、潤滑系、ブレーキ系の異常と思われる液漏れがないか？

�Iチエーン　：　たわみ量が規定範囲内かどうか？

�Jネジ　：　車体周りのネジで緩み、脱落は無いか？

�K反射板　：　リアフェンダー（ナンバーブレートの上下近辺）に反射板があるか？

�L光軸　：　調整ネジの場所と調整方法（どちらに回すとどう動くか？上下および左右方向）を確認しておく。検査当日不合格だったときは何で落ちたのかを教えてくれる（下向き過ぎ、左向き過ぎetc）ので合格するまで調整、検査を繰り返す。車検場の近くに当日飛び込みで光軸を調整してくれるバイク屋かテスター屋があれば確認しておいて検査で落とされた場合に利用するのも手である。調整に自信が無い、なおかつ近くに当日飛び込みで光軸調整してくれる店がない場合には前もって店で光軸調整をしてもらっておけば良いと思う。

�M洗車　：　車検当日には、それなりに綺麗にして受けた方が良いと思います。（ちゃんと点検してるということも検査官に伝わるでしょうし、印象も悪くならないはず。）

あと、車検では見られませんがやっておいた方が良いものを以下に示します。

�@ブレーキ液の交換（２年毎目安）　：　あまりにも液の色が「褐色の恋人」してると検査官に注意されるかも？

�A冷却水の交換（２年毎目安）　：　ラジエターの腐食を防ぐ意味でやっておいた方が良い。

自分が車検を受ける陸運局へ電話して予約します。

各陸運局の連絡先はここ↓

　http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/inspect.htm

【三重県の場合】
電話でガイダンスにしたがって自動予約するようになっている。
このときにナンバーの下４ケタか、車体番号の下４ケタの情報が必要なので前もって調べておく必要がある。
また、１日が４ラウンドに分かれており予約したラウンド内に受け付けと検査を行うようになっているので自分の都合にあわせて選択する。（検査は予約したラウンド内に受けておけば不合格であっても次のラウンドで受けることが出来るので午前中（１ラウンドか２ラウンド）を予約しておいた方が安心である。検査は当日受ける分には最初の検査費用以外はかからない。当日合格せず後日再度検査を受ける場合は手続きと別途検査費用が必要になる）
一通り電話で情報入力すると最後に受け付け番号の案内があるので、この番号を控えておく。この番号は車検当日の受け付け時に必要）

ちなみに自分は２ラウンド（10：30〜11：45だったかな？）で予約しました。

�A自動車検査票　：　当日検査場で購入で問題なし

�B自動車検査証　：　車検証のこと

�C自動車税納税証明書　：　毎年５月に収めてるやつ。（車検用の納税証明と書いてあるのが必要。納税領収書だと駄目。紛失してれば市役所の税務課？で再発行してもらう必要あり）

�D自賠責保険証明書　：　今まで入っているやつと、今回の車検用の新しいやつが必要。今までのやつで証明書を紛失してる場合は事前に保険会社へ連絡して入手する必要あり。今回の車検用の新しいのは、当日車検場でも入手（購入）可能だし、バイク屋で事前に処理しても可。

�E定期点検整備記録簿　：　事前に入手して、点検項目を記載しておく。用紙（ブランク）はコピーでも可。当日検査場で購入（\100円くらい）してから記入しても特に問題は無い。

【定期点検整備記録簿への記入概要】
基本的に記入欄へは”点検・良好”を意味する「レ」を記入する。
タイヤの空気圧については”調整”を意味する「Ａ」を記入する。
その他の記入内容としては　1)使用者の氏名と住所（自分の情報）　2)　自動車登録番号（ナンバー）　3)車体番号　4)タイヤの残溝量　5)　ライニングの残厚　6)点検の年月日　7)　整備完了日　8)　総走行距離　9)　点検または整備した者の氏名および住所（自分の情報）

�F自動車重量税納付書　：　当日検査場で購入で問題なし

�A鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム　：　車検場にもあるので絶対に必要ということではありませんがりま、持っていっておいたほうが無難。濃さはHBが良いと思う。書類で鉛筆書き指定の部分（継続検査申請書の上半分の所だったかな？）に使用します。

�Bボールペン　：　車検場にもあるので絶対に必要ということではありませんが、持っていっておいたほうが無難。

�Cバインダー　：　絶対に必要ということはありませんが、申請書類関係をまとめて持っておくのに便利。

�D費用　：　検査に必要な諸費用で約\30,000円必要。光軸検査で落ちてテスター屋で調整してもらったりとかする費用（\2000〜3000くらい）を含めると車検用として\40,000円程度（多いほうが万が一のときも安心で心に余裕も出るけど…）用意しておけば大丈夫だと思う。

�E整備道具　：　光軸調整用のドライバが最低限必要

�A必要書類の購入、自賠責の支払い　：　最初の窓口にて「継続検査用の書類をください」と言えば、継続検査申請書と自動車検査票と自動車重量税納付書を出してくれるので購入する（全部で\40円くらい）。定期点検整備記録簿も聞かれたが、持っているので購入しなかった。
そして、新しい分の自賠責もここで購入した。（25ヶ月分\23,550円を支払った。ちなみに24ヶ月分は\22,900円）

�B次の窓口にて継続検査費用と自動車重量税の支払い　：　継続検査費用（\1,400円）と重量税（２年で\5,000円）を支払う。（印紙は担当の人が用紙に貼ってくれた）

�C書類への必要項目の記入および書類の提出　：　継続検査申請書と自動車検査票、自動車重量税納付書に必要項目を記入（車検場に記載例が記してあるので参照）。その後書類を提出して記入モレ、ミスがなければ受け付け完了となる。

�D車両の検査
先ほどの書類を持参して、予約ラウンド開始後バイクを持っていく。
ユーザ車検が初めてならその旨を向こうの検査官に伝えた方が良いであろう。

書類を確認後、灯火類、ホーンのチェックを行うので検査官の指示に従ってライトやウインカーを灯けたりする。
それが問題なければ、検査官が車体周りのボルト類をハンマーでたたいてガタ、緩みを点検し、その後ブレーキレバーやクラッチレバーのガタを点検して良ければテスターでの作業となる。

【テスターでの検査】
フロントブレーキのテスト　：　前輪をローラーのところへ持っていき、その後ローラーが回り出した後に検査官から「ブレーキをかけて！」と言われるので前後ともブレーキをかける。合格なら次の検査へ進む。

リアブレーキのテスト　：　先ほどのフロントブレーキのテストと同じ要領でリアについてテストする。合格なら次の検査へ進む。

光軸のテスト　：　バイクに跨った状態で、車体を指定された位置で停止、車体の傾きは出来るだけないように垂直に保持する。エンジンをかけた状態でライトを点灯してＨｉ（遠目）の指示が出たら、Hiに変更する。

光量が心配だったので、アイドリングをやや高めにするようアクセルキープした。

光軸が低めで左寄りとのことなので１回目は不合格となった。
速攻でドライバで適当に調整して２回目の光軸検査を受けたら、上下方向の調整を逆にしてしまったらしく、更に低くなったとのことでまたまた不合格。左右については言われなかったので良かったようだ。
再度、ドライバで調整して３回目にチャレンジ。これで駄目だったらテスター屋で調整してこようと思ったら、合格範囲ギリギリで合格。（もう少し後で上げるように言われたので後日調整済み）

合格の印のついた書類を検査場で受け取り、その後受け付けに提出して新しい車検証とナンバー貼り付け用の検査シールを受け取って車検完了。

�A継続検査費用　：　\1,400円

�B自動車重量税　：　\5,000円（2年分）

�C自賠責　　　　　：　 \23,550円（25ヶ月分。ちなみに24ヶ月だと\22,900円）

今回の車検にかかった費用は、合計\29,900円でした。